8(918)434-32-63
г. Краснодар
8(918)485-42-63
г. Анапа
Печи в Краснодаре
Главная Баня Русский пар Конструкция парной

Конструкция парной

Независимо от того, каким должен быть весь оздоровительный комплекс, парную камеру предпочтительнее располагать так, чтобы она находилась внутри здания. Если ее стены не будут выходить наружу и воздух вокруг нее будет иметь комнатную температуру, возрастут ее экономичность и комфорт. Быстрее и равномернее прогреваясь, она будет работать в более устойчивом режиме.

Если же ее стены проектируются наружными, а так чаще всего и приходится делать, то их толщина, теплоизоляция и фундамент проектируются с учетом максимальных зимних температур и максимальной глубины промерзания грунта. В любом случае под стены закладывают, как правило, обычный ленточный фундамент с гидроизоляцией по цоколю из двух слоев толя или рубероида. Стены парной камеры возводят при расположении ее внутри здания из красного кирпича толщиной в один кирпич, оставляя в стене дверной проем. Размеры проема увеличивают по ширине и высоте на 20-25 см, чтобы впоследствии этот просвет как следует законопатить. Кирпичи для стен предпочтительнее использовать с пустотами, так как они менее теплопроводны. Если стены парной камеры являются наружными, то в настоящее время их строят облегченной кладкой из внешней и внутренней стенок с просветом между ними до 140 мм, который может засыпаться сыпучим утеплителем. При этом внешнюю стену возводят из любого кирпича, а внутреннюю — в половину красного кирпича. В качестве засыпки-утеплителя используют легкие бетоны с минимальным содержанием цемента, керамзит, смесь опилок, песка и извести-пушонки. Последнюю используют в весовом соотношении 2:2:1 и засыпают как обычно со штыкованием и последующим поливом жидким известковым раствором через каждые полметра высоты возводимой кладки.
Для упрочнения такой кладки используют проволочные связки для соединения стен в углах и в их средней части. Проволочные же кружки с загнутыми концами диаметром 5-8 мм можно использовать вместо кирпичных диафрагм для связки внутренней и наружной стенок. Их укладывают через каждые полметра вдоль стен, и это позволяет сэкономить до 8 % строительного кирпича. Часто между внутренней и наружной стенками оставляют просто воздушное пространство без всякого заполнителя, но при этом стараются тщательно заполнять швы кирпичной кладки цементным раствором.

Наружные стены парной камеры в зависимости от принятого общего архитектурного решения можно оштукатурить или выполнить кладку из качественного кирпича с расшивкой швов. На внутренней же стороне в кладку заделывают деревянные пробки для крепления теплоизоляционного слоя и внутренней обшивки парной.

На высоте, где должен устраиваться потолок, лучше поперек стены с дверным проемом, на внутренние толщиной в полкирпича стены парной укладывают балки, для которых используют преимущественно хвойные породы деревьев. Балки могут быть в виде бруса или кругляка, очищенного от коры и обтесанного топором с двух противоположных сторон, что необходимо для последующей обшивки сверху и снизу досками. Для перекрытия парной камеры требуется 4-5 таких балок: по одной возле противоположных внутренних стен и две-три посередине на одинаковом расстоянии друг от друга. Балки фиксируют в горизонтальном уровне, используя подкладки из дощечек и затем доводят кирпичную кладку стен до их верхнего уровня. Выше балок до проектной отметки потолка или крыши всего этажа возводят уже только внешнюю часть стен парной. При этом под проемом входной двери в камеру в кладке оставляют проем для входа в пространство между перекрытием парильной камеры и потолком всего этажа.

Следующий этап строительства — устройство пола парной. Чем теплее будет воздух у его поверхности, тем лучше и здоровее будет восприниматься парная в целом. Однако усложнение конструкции и удорожание пола не имеют смысла, если мы обеспечим хороший сток воды от всех стен парной камеры к трапу, а затем положим на пол легкие деревянные решетки, на которые разбросаем немного соломы. Все остальное будет зависеть от степени конвективного разогрева воздуха у печи и умения парильщиков использовать банный веник. Перед тем как приступить к устройству пола, следует подвести в камеру трубы для подачи холодной и горячей воды, если это в принципе возможно, устроить в центре камеры трап для сброса воды и подготовить легкий фундамент под калильную печь. В случае, если канализация парной не предусматривается, можно использовать любые частные варианты отвода воды наружу через водосливную трубу и поглощающую яму снаружи нашей постройки или устроить небольшую водопоглощающую яму внутри парной камеры при строительстве ее на песчаном грунте. Минимальные размеры такой ямы 600x600 мм, глубина ее не более полуметра, а располагают ее ближе к углу, противоположному местонахождению печи. При устройстве водосливной трубы сливное отверстие обязательно оборудуют гидросифоном, чтобы в камеру не дуло, если это отвод во внешнюю водонаборную яму, или чтобы в парную не проникали неприятные запахи из канализационной системы.

Весь грунт в парной камере планируют с небольшим уклоном к трапу или к водопоглощающей яме, утрамбовывают и засыпают слоем песка или щебня толщиной 150 мм, а вдоль фундамента слоем уплотненной глины. Сверху на эту подготовку укладывают слой бетона толщиной 30-50 мм или выполняют отмостку из битого красного кирпича. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, перлит или другой теплоизоляционный материал, на который сверху наносится также бетонное покрытие. В завершение для улучшения гидроизоляции и выравнивания поверхности пола выполняется стяжка из цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого стекла. При желании пол можно покрыть керамической плиткой, но, на наш взгляд, это лишние затраты. Жидкое стекло является очень полезной добавкой, которая одновременно повышает теплостойкость и гидростойкость цементных покрытий. Точный рецепт для его использования дать затруднительно, так как нужно одновременно учитывать много факторов, влияющих на свойства получаемого раствора: влажность, дисперсность, температуру и другие. При добавлении жидкого стекла в цементный раствор он очень быстро твердеет. Поэтому готовить его лучше в обычном хозяйственном тазу емкостью 6-8 литров, чтобы вырабатывать раствор небольшими порциями. На один такой замес используют 200-300 мл жидкого стекла, смешивая его с водой. Если стены парной камеры оштукатуривают, то это делают обычным цементным раствором, а уже готовую поверхность желательно с помощью малярной кисти покрыть в один-два слоя жидким стеклом. Особенно тщательно это следует сделать по периметру всей парной камеры на 150-200 мм высоты от поверхности пола, в том числе под входной дверью. Это исключит возможность попадания воды из камеры во внешние помещения и улучшит гидроизоляцию ее стен и полов. После того, как окончено устройство пола и оштукатурены стены, как минимум, на высоте до 150-200 мм над уровнем пола, приступают к выполнению теплоизоляции, пароизоляции и обшивки деревом потолка и стен парной.

Для устройства теплоизоляции стен используют деревянный брус сечением 50x50 мм, из которого на поверхности стен (за исключением угла, в котором устанавливают печь) формируют квадратные ячейки размером 500x500 мм. Нижний пояс обвязки монтируют на 150-200 мм выше уровня пола, а верхний — непосредственно под балками перекрытия. В качестве теплоизоляционных материалов для утепления саун рекомендуются маты из стекловолокна или минеральной ваты. Мы же избегаем их применять, а используем глинисто-песчаную массу с добавлением древесных опилок или мелко нарезанной соломы в соотношении 4x2x2, т.е. на четыре ведра глины по два ведра песка и опилок. Для получения такой набивной массы глину предварительно на один-два дня замачивают водой, а затем, добавляя песок и опилки, хорошо вымешивают до получения необходимой пластичности и однородности. Набив этой массой ячейки между брусьями на стенах, ей дают хорошо просохнуть, а затем еще раз ею промазывают трещины, образующиеся при усадке.

Для устройства пароизоляции предпочтительнее других материалов тонкий мягкий липовый алюминий — алюминиевая фольга или бумага на алюминиевой фольге. Эти материалы теплостойки, полностью паронепроницаемы и химически инертны по отношению к атмосфере парной. Пользоваться ими просто и удобно. Длинные цельные полотна пароизоляционной мембраны крепятся по всем балкам перекрытия и, загибаясь под прямым углом, опускаются вниз по стенам, подворачиваются под нижний горизонтальный брус теплоизоляционного покрытия и закрепляются на его нижней поверхности. Полотна пароизоляции наносятся на потолок и стены внахлестку, перекрывая друг друга так, чтобы не было проницаемости пара в теплоизоляционный слой. В противном случае в теплоизоляционном покрытии может образоваться конденсат, который резко повысит его теплопроводимость, и баня перестанет держать тепло. Как мы уже говорили, угол парной, в котором устанавливается печь, оставляется свободным от паро-, теплоизоляции, чтобы, с одной стороны, не герметизировать камеру полностью, а с другой — не нарушать ее интерьер, так как в зоне печи ввиду высокой температуры деревянную обшивку делать нельзя. Вертикальную границу деревянной обшивки парной можно завершить соответствующим ее толщине выступом кирпичной кладки или зашить деревянным багетом. Весь угол парной камеры в зоне печи будет хорошо смотреться, если его выложить хорошим красным кирпичом под расшивку или отделать природным камнем.

К теплоизоляционному покрытию стен пароизоляционная фольга прижимается вертикальными деревянными рейками толщиной 20-30 мм. Далее на эти рейки и к балкам перекрытия парной крепится рабочая внутренняя обшивка в два слоя: горизонтальная обшивка стен досками любых древесных пород толщиной до 20 мм, а сверху после устройства лавок и полков обрезными горбылями лиственных древесных пород толщиной не менее 50-60 мм.

Затем выполняют теплоизоляцию парной камеры над балками ее перекрытия. Прежде всего на балки настилают или прибивают гвоздями доски толщиной не менее 20 мм и весь этот настил, ограниченный по периметру
кладкой внешней части стен парной камеры, покрывают слоем глинисто-песчаного раствора с опилками, которым выполняли теплоизоляцию внутренней поверхности стен. После того как глинистая обмазка просохнет, на нее рассыпают слой керамзита или иного утеплителя (например, древесной щепы, смоченной раствором цемента или глины), который сверху покрывают толем или рубероидом, и все это снова заливают глинисто-песчаным раствором с опилками. Здесь следует оговориться, что для утепления верха камеры кроме промышленных теплоизоляционных материалов можно использовать все, что так или иначе для этого годится, — от древесных стружек и соломы до обыкновенной земли. Важно только, чтобы теплоизоляционные слои разделялись хотя бы относительно воздухонепроницаемыми мембранами из листовых материалов типа плотной бумаги или рубероида и были защищены негорючими обмазками из глины.

Если между перекрытием парной камеры и общим потолком здания или его кровлей остается достаточно высокий проем, то в него над входной дверью в парилку устраивают дверцу, а само это пространство должно обеспечиваться вентиляционным устройством.

Похожие материалы:

Информация